Как вшить молнию в сумку с подкладкой: описание работы

Как вшить молнию в сумку с подкладкой

Женская сумочка с молнией выглядит аккуратнее. Да и удобнее иметь ее на своем аксессуаре. Его края не будут раздвигаться, а содержимое не выпадет в самый неподходящий момент. Достоинств для такой детали на сумке очень много, поэтому рукодельницам часто приходится самостоятельно добавлять ее в созданное изделие.

Мы расскажем, как правильно вшить молнию в сумочку с подкладкой.

Материалы и инструменты

Для добавления молнии на сумку необходимо подготовить саму застёжку. Её следует выбирать немного длиннее, чем размер выреза. Так впоследствии проще будет отрегулировать застежку, чем уменьшать само изделие.

Швейная машинка поможет сделать ровные стежки. Пригодятся в работе соответственно и ножницы. Перед работой на швейной машинке потребуется сделать пару стежков вручную, поэтому нужно приготовить нитки и иголки. Понадобятся также небольшие кусочки ткани для хорошего крепления самой молнии, чтобы после регулировки длины она не разошлась при расстёгивании.

Как правильно вшить молнию

В сумку с подкладом

Вшить замки в сумку с подкладом не так сложно. Но необходимо очень ответственно отнестись к соединению сторон.
Выполнять работу можно одним из двух способов, но они будут отличаться всего одним действием.

В первую очередь необходимо подготовить замок по длине. Отрезать необходимую длину и при помощи небольшого кусочка ткани сразу зафиксировать конец изделия, чтобы он не расстёгивался.

Важно! Пришивать ткань следует при закрытой застёжке.

Для второго способа не требуется обрезать молнию, она должна быть на несколько сантиметров длиннее выреза для сумочки. Следовательно, будет в дальнейшем немного выглядывать из созданного своими руками аксессуара. Поэтому важным условием для такого изделия будет использование декоративной молнии, которую не стыдно будет показать вместе с сумкой.

  • Сначала необходимо расстегнуть застежку и поместить ее между тканью основы сумки и подклада. Чтобы изделие выглядело аккуратно, края подклада и края основы должны быть обработаны. Если обработки не было, то следует подвернуть их внутрь. Имейте в виду: далее сшивать придётся 5 слоёв.
  • Скрепить молнию и оба вида ткани (основную и подкладочную) сначала иголочками, далее соединить их при помощи ручного шва. Лучше использовать контрастные нити, они будут заметными, поэтому позже их будет проще извлечь. После выполнения сметочного шва убрать иголки.
  • Обязательно обработать швы утюгом, чтобы все фактуры разгладились.
  • Проверить, насколько хорошо зафиксирована сама застёжка и не мешает ли ткань или нитка раскрыть и закрыть изделие.
  • Сделать ровные и аккуратные строчки на машинке.
  • Извлечь контрастную нить.

Вот и готова застёжка на сумке. Остается для проверки попробовать несколько раз расстегнуть и застегнуть ее. Это позволит оценить результат.

В сумку без подклада

Если вы решили изготовить сумочку без подклада, выполнить работу будет еще проще.

  • Отрегулировали длину застежки и пришили к концу небольшой кусочек ткани, чтобы не расстёгивалась до конца. Для регулирования необходимо использовать измерительную ленту, чтобы не ошибиться с длиной. Отмеряем необходимую длину, делаем надбавки для смыкания.
  • Расстегнув застёжку, соединяем ее края сумочкой. Ткань замка должна быть внутри.
  • Приметали молнию к ткани изделия.
  • Пододвинули изделие под швейную машинку и прошлись ровными аккуратными строчками для сшивания.
  • Лишние нити можно убрать, останется только машинный шов.

Invisible door

четверг, 29 августа 2013 г.

Как вшить молнию в сумку. МК.

Способ вшивания молнии, который я сейчас покажу, на данный момент считаю лучшим для текстильных сумок. Конечно, ничто не вечно. И будет еще что-то любимое, наверняка. А пока. представляю Вам моего фаворита:).

Все-таки, сумка из ткани и кожаная сумка — это совсем не одно и то же. Если сумка из кожи может себе позволить упрощенные технологии и от этого только выиграет, то сумка из ткани нет, если только это не обусловлено стилем или функциональным назначением.

Поэтому максимум внимания деталям!

Молния с планками — самая важная из них! И это совсем несложно. Даже, наоборот, очень даже просто.

Начинаем с определения размеров планок и обтачек.

Глубина, на которую опущена молния от уровня сумки, должна быть 2 — 3 сантиметра. Меньше смысла нет, а больше, наверно, не надо.

Припуски на швы в деталях сумки я оставляю 1 см.

Итак, нам потребуется:

1. Молния. Длина молнии должна быть хотя бы на 10 сантиметров длинее, чем ширина сумки, но в разумных пределах. Хотя. Ее всегда можно обрезать.

2. Верхняя обтачка.
Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 .
Высота с припусками 4 — 6 сантиметров. Укрепить флизелином.

3. Нижняя обтачка.
Ширина, как у верхней. Лучше вообще их выкроить, как одну деталь. Укрепить флизелином. А потом разрезать. Так быстрее.
Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2
Высота с припусками 5 см и более. Не экономьте на глубине этой обтачки. Подкладка наружу выглядывать не должна.

4. Планки для молнии. 4 штуки.
Ниже определимся с их размерами.

Тут схемку лучше нарисую. Я же теперь художник. Ну чтобы не позориться своим уровнем владения графическими редакторами.

Самое важное — правильно рассчитать размеры планок. А еще лучше попробуем формулу вывести.

На схеме ниже: вид сумки сверху.

Первым делом надо определиться с шириной застежки А .
Она зависит от модели и личных пристрастий. На моей сумке — 5 см.

Периметр рисунка равен: Две ширины сумки без припусков.

Расстояние В Вы тоже выбираете сами. Мне нравится, чтобы оно было минимальным, например 0,5 см.
Но именно на этой сумке поняла, что это расстояние зависит и от толщины сумки. (Вы же помните про слимтекс в 2 слоя:)). Так вот. На толстых сумках изгиб получается неэластичным и ему надо больше места, чтобы красиво выгнуться.
Поэтому 0,5 см применяем не всегда. Пробуем 1 см или даже 1,5 см.

Теперь рассчитаем длину планки С .

С = Ширина сумки — А — 2В

Формулу я, конечно, упростила. Синусы и косинусы решила не применять (да и подзабыла уже).

Но Вы же помните теорему Пифагора. И то, что половина свободной дуги сумки ну никак не будет равна 1/2А + В . Я тоже помню. Но заморачиваться не буду. И Вам не советую.
Таким образом сделаем дополнительную посадку для эластичности. Много раз так шила. Формула работает.

Это как в самолетах. Мне муж рассказывал. Он когда-то проектировал ракеты. Так там тоже: сначала долго-долго считают, потом по расчетам делают профили, а потом все равно их продувают в аэродинамических трубах. Проверяют расчеты на практике.

Сумка, конечно, не ракета. Но на практике проверено:)

Ширина планки Н без припусков будет равна 1/2А — 1/2 ширины молнии .
Обратите внимание, что молнию можно вшить по-разному. Можно оставить много тесьмы молнии контрастного цвета, например. Тогда планки будут уже. А можно под самые зубчики. It depends, короче.
Но лучше планки сделать пошире, а потом уже с вшитой молнией подравнять. Я скажу когда, да Вы и сами поймете.

Итак, планка с припусками — прямоугольник со сторонами:

С с припусками = Ширина сумки — А — 2В + 2 см на припуски

Н с припусками = 1/2А — 1/2 ширины молнии + 2 см на припуски

И таких 4 штуки. Лучше выкроить одной деталью, укрепить флизелином, а потом разрезать на четыре штуки.
Тут я флизелином не укрепляла. Потому что бортовка мешковина и так лучший флизелин. А в остальных случаях надо обязательно!

Вообще-то это самый сложный и неприятный момент в этом процессе — выкроить эти планки. Но и самый ответственный. Результат зависит именно от этого, а не от танцев с бубном со швейной машинкой.

Поэтому относимся с полной ответственностью к раскрою!

После раскроя на каждой из четырех планок заутюживаем припуски 1 см на боковых срезах, как на фото внизу.

И обшиваем молнию планками.

Молнию я уже обрезала и край обшила кусочком кожи. Тканью здорово обшивать тоже. Но что-то сделать с краем молнии настоятельно рекомендую, потому что он остается свободным и необработанный край как-то не comme il faut.

Для этого, сначала одну планку фиксируем булавками к тесьме молнии, при этом, прячем хвостик молнии как на фото, чтобы он впоследствии не выглядывал.

С другой стороны прикладываем вторую половину планки, совмещая боковые срезы, и фиксируем булавками уже 3 слоя.

Сшиваем детали на швейной машине. Я использую лапку для молнии..

Аналогично обрабатываем другую сторону молнии.

Затем выполняем с изнаночной стороны шов, фиксирующий припуски. На фото ниже он обозначен розовой линией. Шов прокладывается именно в таком положении, как на фото, через нижнюю планку, тесьму молнии и все припуски. Верхняя планка не прошивается на этом этапе. Этот шов выполняется без предварительной заутюжки. Он очень удобно выкладывается руками.

А вот после выполнения этого технического шва заутюживаем лицевую планку на место.

Все получается идеально, только боковые срезы у нас пока свободные и незастроченные.

Вот теперь по лицевой стороне (если есть наше всё — моя любимая лапка G, то используем её) отстрачиваем планки с трех сторон (на фото следуем за белым кроликом розовой линией).

Теперь планки с молнией еще раз утюжим и обрезаем до размера А плюс 2 см на припуски.

Отмечаем середины планок, сгибая деталь и срезая ножницами небольшие уголочки. Это самый быстрый, точный и наглядный способ нанесения отметок на срезы. И самый экономный, наверно. Ножницы точно у всех есть).

Точно также отмечаем серединки на обтачках сумки (со всех сторон, в т.ч. и со стороны подкладки, потом будете радоваться). Если обтачка цельная, то таким же образом отмечаем и место бокового шва, которого нет.
Только не забываем, что если обтачка без бокового шва, то складываем не ровно пополам, а пополам только до места шва, как на фото внизу (розовые линии: левая линия — срезы, правая линия — сгиб).

После нанесения отметок соединяем планки молнии с обтачками.

Начинаем всегда с соединения центров, а потом расползаемся к бокам.
Тут еще и следим, чтобы края планок были симметричны.

Размещаем планки между обтачками сумки и прошиваем швом 1 см от края (если рассчитывали припуски 1см).

Читать еще:  Шапки из норки: модные фасоны, фото, советы для женщин

Выполняем любимый мною технический шов — фиксируем припуски на нижнюю обтачку (лапка G нам в помощь).

Я тут еще кружевце пришпандёрила, чтобы шов соединения с подкладкой был ваще красивый. (Правда потом сие кружевце начало наглым образом распускаться, и я все фестончики посрезала, поэтому в готовой сумке кружевца нет, а какое-то недоразумение торчит:)).

Сшиваем обтачку в кольцо швом 1 см от края.

Теперь пришивваем обтачку к сумке, не обращая внимания на молнию.

Как пришивать обтачку я подробно показывала в МК по пошиву сумки — Птицы.

Моя корзинка оказалась слишком толстой для отстрочки края сумки. Но и без неё неплохо держит форму.

Еще необходимо обтачку прикрепить к сумке, а то застежка будет незафиксирована. Я не люблю сквозных швов отстрочки. По-моему, чем их меньше, тем аккуратнее смотрится изделие. Поэтому я подшиваю обтачку руками к сумке вручную после пришивания подкладки через отверстие в ней. Я, к сожалению, не сфотографировала этот процесс (увлеклась чего-то. ) В МК по сумке-птице я показывала такое закрепление отдельных деталей после пришивания подкладки (а в нашем случае надо пройтись по всему периметру) .

Точно так же вшивается молния в сумку с криволинейным срезом.

Вот например в сумке Акварель. Имеем изогнутый срез верха и много фото застежки. Поэтому сейчас именно на ее примере схемку нарисую.

Очень хороший мастер-класс по пошиву сумки

Этот мастер класс я нашла у pupus, но он был разбит на целых три, мне показалось это не совсем удобным и у себя размещаю объединенный мастер класс.

Мастер-класс пошива сумки на дублирине Ирины Кудревич

Первым делом строим тушку, наклон боковых сторон можно варьировать, трапеция может быть и перевернутая, и прямым углом. Прогиб верхнего среза тоже можно делать больше-меньше. Этих деталей 2 шт из ткани верха. Длинная деталь — дно/бок. Ее длина должна быть больше, чем периметр передней детали где-то на 3-4 см, или еще больше, ширина в самой широкой — нижней части 8-12 см, в узкой 3-3,5 см= ширине планируемой ручки, на участке дна чертим параллельно, а затем плавно сужаем к верху. На выкройке половина детали, сгиб в широкой части, кроить 1 длинную деталь из ткани верха. Обтачки под молнию по длине тоже превышают срез на передней детали на такую же величину, как боковуха. Их можно делать и просто прямыми планками, но мне захотелось немножко усложнить форму, поэтому в центре детали они шире, и немного изогнуты. Этих деталей 2 шт. из ткани верха и 2 шт. из подкладочной ткани. Еще нужна длинная полоса для ручки, если с регулировочной рамкой, то 90-100 см в длину и шириной 9-12 см. Колокольчик можно пока не кроить, его надо будет уточнить по месту. Еще будут шлевки для крепления колец ручки, по ширине они такие же как ручка, длиной 10 см, но их можно и позже вырезать. Подкладку можно кроить по деталям верха, но я люблю из двух деталей, как я показывала в прошлый раз, и туда еще вставить карман-перегородку. Но это я вперед забежала. Итак, строим выкройку и подбираем дизайн и ткани.

Начнем с молнии. Обтачек четыре детали, две из ткани верха, выстеганые с прокладкой или просто продублированные флизелином/дублирином, и две детали из подкладочной ткани. Застежка-молния соответствующей длины.

Укладываем молнию лицом к лицу с обтачкой из ткани верха, настрачиваем , установив лапку-половинку, или специальную для молний, чтобы строчка легла достаточно близко к спирали молнии. Накрываем подкладочной обтачкой и перевернув, попадая в предыдущую строчку, прокладываем вторую строчку. Эту операцию можно осуществить и в один прием при известной сноровке, или предварительно сметать/сколоть, но мне так привычнее. Отутюжить с лица и изнанки. Повторить то же самое со второй стороны молнии, проложить отделочную строчку. Прострочить так же по периметру для закрепления подкладки, и срезать излишки подкладки.

Скорректировать ширину получившейся верхней части сумки с шириной боковой части.

Займемся подкладкой. Я люблю именно так ее кроить, в шов можно вставить карман-перегородку на молнии, и сумка приобретает три отделения, на каждой стороне подкладки делаю еще по карману- один на молнии, один обычный накладной, который еще делю на две части, для мобильного или ключей и для остальных мелочей, но на этом кармане я останавливаться не буду, он есть на сайте. Можно кроить по бумажной выкройке, прикладывая в сторонам боковую деталь, согнутую вдоль. Но у меня не всегда бывает выкройка, чаще импровизирую прямо на заготовке, поэтому и подкладку крою по деталям верха. К цифрам на фото лучше не привязываться, а измерять свои детали, принцип такой, что от среза детали откладываем половину ширины боковой детали за вычетом припуска. На закруглении проектируем две вытачки, их величину расчитываем по разнице между контурами: из большего, на подкладке вычитаем меньший, на основной детали сумки, делим пополам и откладываем равномерно. Вытачки можно заменить складками.

По основной детали выкраиваем две детали кармана перегородки. Его верхний край ниже верха сумки на 4-6 см. Дублирую их флизелином и выкраиваю еще две детали из мебельного флизелина (или из другого тонкого уплотнителя). Подбираю тонкую молнию, можно даже плательную потайную.

Для внутреннего кармана на молнии выкраиваем два прямоугольника. Ширина их должна быть на 3-4 см длиннее рабочей части молнии, а длина одной детали меряется по сумке- от верха до нижнего шва ( учитываем кривизну верха и даем запас), а та что короче- от места положения кармана до низа плюс припуски. Впрочем, если позволяет ткань, можно подкладку кармана выкроить одной длинной деталью, тогда внизу будет сгиб. У меня на подкладку сумки пошла рубашка (видели бы вы глаза моего мужа, когда он застал меня за раскроем своей рубашки

Прорезной карман на молнии. Место расположения кармана укрепляем флизелином, и по флизелину чертим контур кармана.

С лицевой стороны подкладываем прямоугольник подкладки кармана (меньший) так, чтобы она перекрывала намеченный вход на 1-1,5 см по высоте и симметрично концам кармана по ширине. Прикалываем ее булавками и по контуру строчим прямоугольник, длина стежка небольшая. Аккуратно прорезаем между линиями, в концах кармана надсекаем на уголок, не дорезая до строчки пару ниточек. Выворачиваем подкладку на изнанку, выметываем прорезь, утюжим. Подкладываем молнию, прикалываем булавками или приметываем. Прокладываем строчку, лапку желательно поставить для вшивания молнии, или сдвинуть иглу так, чтобы лапка шла по краю молнии, а строчка на 1,5 мм от края. Переворачиваем, накрываем второй деталью подкладки кармана, располагая ее так, чтобы она вошла в верхний шов сумки, это укрепит карман. Прикалываем и и стачиваем обе детали подкладки кармана по верхнему краю рамки, не затрагивая подкладку сумки. Подрезаем карман по периметру, сшиваем обе детали подкладки. Пристрочить подкладку по верхнему срезу к подкладке сумки, срезать излишек ткани.Все, карман готов.

Внутренний карман-перегородка. Обработка этого кармана похожа на обработку планок молниями. Точно так же в два приема вшиваем молнию между деталями верха и подкладки кармана.

Отутюживаем и строчим отделочную строчку по шву вшивания молнии, хоть прямую, хоть фигурную. Складываем вдоль молнии и строчим по периметру мешковины кармана, обрезаем излишки ткани.

Берем детали подкладки сумки, стачиваем на них вытачки и заутюживаем припуски так, чтобы на противоположных деталях они смотрели в разные стороны, например на одной детали навстречу, а на другой в разные стороны. Это нужно для того, чтобы избежать утолщений, ведь между ними еще будет перегородка. Затем наш карман-перегородку настрачиваем на одну из деталей подкладки, совмещая срезы и центры сторон, при этом сама подкладка как бы сложится мешочком, будет излишек внутри, это нормально, так и надо.

Еще немного помучаю вас мелкими деталями. Я просто не люблю на них отвлекаться потом, когда их пора пришивать к сумке, там уже процесс приобретает разгон и хочется побыстрее закончить. И еще одно отвлечение, я не шью все так последовательно, как показываю, это просто, чтобы у вас каши не возникло все по разделам тасую. А на самом деле все выглядит так, вперемешку

Все детали сначала размечаются, скалываются и отправляются кучкой к машинке, потом села, построчила, перекинула все на гладилку, поутюжила, переложила на раскройный стол, наметила-сколола следующий этап, и снова за машинку. Если большая машина настроена на толстое, то тонкую подкладку она жует, или фигурной строчки захотелось, тогда у меня в работе обе машинки, и Джаномка и Протекс. Так вот, ручка-ремень. У меня нашлась такая тесьма, и как раз ровно метр, давно хотела ее куда-нибудь пристроить. Основной ткани у меня уже нет, нашла полиэстер похожего цвета, проклеила дублирином. Ширина тесьмы 3,5 см, так как ткань тонкая, решила делать тройной слой ткани на ремне, если у вас толстая ткань то достаточно двух слоев. На изнанке детали наметила линию заутюжки, равную ширине тесьмы, и равную ширине ремня в готовом виде. Заутюжила по этой линии, затем перегнула и снова заутюжила. Оставшуюся ткань заутюжила еще раз, оставляю этот срез открытым, он накроется тесьмой. Прикалываю тесьму, настрачиваю ее двойной отстрочкой по каждой стороне.

Продолжим с мелкими деталями. Шлевки для крепления ручки. У меня остался кусочек от ручки, на него не хватило тесьмы, ну и ладно. Обрезала один загиб, шлевка еще вдвое сложится, не нужна нам лишняя толщина. Прострочила фигурными строчками

Разрезаем полоску на две шлевки. Нам понадобится металлофурнитура- кольца или полукольца и рамка с перемычкой для регулировки длины ремня, ширина должна соответствовать длине ремня. Если нет рамки, можно взять два полукольца, или найти пряжку такой ширины и снять с нее иглу. Продеваем кольца в шлевки и застрачиваем их пополам на 2-2,5 см от кольца .

Если шлевк4а слишком толстая, плотная, то лучше застрочить вот так, со ступенькой.

На одну сторону ремня одеваем рамку так, чтобы перемычка оказалась с изнанки, загибаем припуск и настрачиваем двойной закрепочной строчкой.

Читать еще:  Как выбрать мужской и женский рюкзак для города: советы по выбору городского рюкзака

Продеваем ремень в кольцо и заправляем в рамку. На второй конец ремня пришиваем второе кольцо, загибая припуск на изнанку и закрепляя двойной закрепочной строчкой

Из мелких деталей остался колокольчик, но его нужно примерить на сумку, так что беремся за сумку. Сначала лучше пришить боковую деталь, я сделала иначе и потом мне было неудобно пришивать подкладку, так что куча фоток улетела в корзину, в следующей сумке испралю этот этап. Итак, прикалываем боковину-дно к основной детали, совмещая середину, на закруглениях делая надсечки. Излишек длины выпускаем вверх, следим, чтобы на обеих стрононах этот излишек был одинаковый. Сначала пристрачиваем одну сторону и сразу же делаем отделочную строчку, припуск в сторону боковины. Потом пришиваем вторую сторону, строчим отделочную, тут не совсем удобно, но выполнимо. Не все машинки согласятся шить такую толщину, может случиться и такое, ну тогда просто разутюживаем или заутюживаем припуск, можно пришить его с изнанки руками.

В месте, где будут сходиться три шва делаем надсечку на боковой детали, лишние припуски высекаем.

Совмещая середины деталей пришиваем верхнюю часть- планки с молниями. Когда проходим надсечку, подтягиваем немного так, чтобы надсечка и конец шва полностью ушли под строчку.

Пришиваем к этим же швам подкладку. Боковые швы подкладки можно сшить заранее, только не забудьте оставить отверстие для выворачивания сумки, и не очень маленькое.

Выворачиваем сумку сначала подкладкой наружу и отстрачиваем шов пришивания планок. Если раскрыть молнию, то очень удобно строчить от начала до конца шва.

Закрепляем молнию, чтобы не убежал бегунок, выравниваем верхушку и закрепляем строчкой.

Зашиваем отверстие в подкладке, сначала изнутри, насколько возможно, оставшийся участок швом по краю или руками.

Остался последний рывок! Теперь можно примерить бумажную выкройку колокольчика, он не должен быть внатяжку, но и торчать юбочкой не должен, у меня в этой сумке чуть шире боковуха вышла и пришлось добавить по 1 см в нижней части. Припуски на выкройке уже есть. Выкраиваем 4 детали, две из ткани верха, две из подкладки. Складываем лицом к лицу и обтачиваем по закругленной стороне, припуск срезаем до 0,3-05 см, в зависимости от сыпучести ткани. Выворачиваем на лицо, приутюживаем с небольшим перекантом на подкладку.

Раскладываем вдоль, проверяем ширину в верхней части по шлевке, строчим один длинный шов, припуск отгибаем на подкладку. Кончиком утюга, на краю доски, чтобы не замять, разутюживаем шов.

Выворачиваем сначала на изнанку, приутюживаем край еще раз, строчим отделочную строчку по краю. Выворачиваем на лицо, подравниваем верхний край, шов ложится по центру.

На шлевках можно провести вспомогательную линию на расстоянии лапки от строчки. Надеваем колокольчик, вывернутый снова на подкладку, лицом к лицу со шлевкой, шов стачивания колокольчика ставим со стороны изнанки ремня, уравниваем край колокольчика с нарисованной линией и пристрачиваем.

Можно этот узел делать немного по-другому, мне так показалось проще. Шлевки перегибаем со сдвигом, оставляя ступеньку 1,5 см, строчим на лапку от верхнего края. Затем надеваем колокольчик, уравниваем его срез со строчкой, и пришиваем колокольчик.

Теперь берем нашу конструкцию, край сумки вставляем между двумя сторонами шлевки, перехлест 1-1,5 см, и пришиваем несколько раз вперед-назад. Моя Джаномка даже со скрипом согласилась прострочить зигзаг по этому месту, но и без зигзага будет держаться. Отгибаем колокольчик на лицо и любуемся!

Альтернатива: Накладываем край сумки на ступеньку шлевки, встык с меньшим краем, настрачиваем, получается на один слой меньше, но зато больше открытых краев, приходится прокладывать две строчки зигзага.

В общем-то сумка уже готова, но мне захотелось сделать еще одну полезную штучку, дело в том, что молния уходит куда-то под колокольчик, и бегунок приходится оттуда выковыривать каждый раз, поэтому я сделала еще брелок. Вот такие обрезочки, простеганные, от боковой части, сложила изнанкой две детали, между ними вложила шнурок, нарисовала произвольную фигуру. Дальше, как с открытками, сначала прямая строчка, потом срезала все лишнее и прошлась густым зигзагом. Привесила на бегунок.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • ВЫШИВКА (28)
  • Вышивка бисером (3)
  • ЛЮНЕВИЛЬСКАЯ вышивка (3)
  • Психология пошива (3)
  • книга «ШИТЬ ПРОСТО»! (3)
  • УКРАШЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ (2)
  • модельерам, кутюрье (1)
  • ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА (168)
  • Выкройки одежды (139)
  • Блузки, топы (63)
  • МУЖСКАЯ РУБАШКА (1)
  • Платья (193)
  • Юбки (101)
  • Пальто, куртки, пиджаки, жакеты (74)
  • Брюки (20)
  • Моделирование (49)
  • Мастер классы (МК) (74)
  • видео обучение (34)
  • Мода и стиль (192)
  • МОДНЫЕ ОБЗОРЫ, ИДЕИ (6)
  • Базовый гардероб (21)
  • Ревизия гардероба, тканей (2)
  • Обувь (16)
  • Нижнее белье (8)
  • Перчатки, варежки (6)
  • Постельное белье, полотенца (4)
  • Головные уборы (51)
  • Сумки (96)
  • Идеи для шитья сумок (3)
  • КОСМЕТИЧКИ (37)
  • ШЕББИ-ШИК, ВИНТАЖ (11)
  • Вязание спицами (194)
  • Вязание крючком (71)
  • Квилтинг (12)
  • Пэчворк (20)
  • Разное (167)
  • Новый год (42)
  • Цветы из ткани, украшения (17)
  • ЖУРНАЛЫ ПО ШИТЬЮ, ВЯЗАНИЮ (11)
  • Шторы (2)
  • Значение цвета. (74)
  • Шьем детям (25)
  • Мысли вслух, цитаты (22)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

ПОНЯТНЫЙ МК ПРИШИВАНИЯ МОЛНИИ К СУМКЕ

Все-таки, сумка из ткани и кожаная сумка — это совсем не одно и то же. Если сумка из кожи может себе позволить упрощенные технологии и от этого только выиграет, то сумка из ткани нет, если только это не обусловлено стилем или функциональным назначением.

Поэтому максимум внимания деталям!

Молния с планками — самая важная из них! И это совсем несложно. Даже, наоборот, очень даже просто.

Начинаем с определения размеров планок и обтачек.

Глубина, на которую опущена молния от уровня сумки, должна быть 2 — 3 сантиметра. Меньше смысла нет, а больше, наверно, не надо.

Припуски на швы в деталях сумки я оставляю 1 см.

Итак, нам потребуется:

1. Молния. Длина молнии должна быть хотя бы на 10 сантиметров длинее, чем ширина сумки, но в разумных пределах. Хотя. Ее всегда можно обрезать.

2. Верхняя обтачка.
Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 .
Высота с припусками 4 — 6 сантиметров. Укрепить флизелином.

3. Нижняя обтачка.
Ширина, как у верхней. Лучше вообще их выкроить, как одну деталь. Укрепить флизелином. А потом разрезать. Так быстрее.
Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2
Высота с припусками 5 см и более. Не экономьте на глубине этой обтачки. Подкладка наружу выглядывать не должна.

4. Планки для молнии. 4 штуки.
Ниже определимся с их размерами.

Тут схемку лучше нарисую. Я же теперь художник. Ну чтобы не позориться своим уровнем владения графическими редакторами.

Самое важное — правильно рассчитать размеры планок. А еще лучше попробуем формулу вывести.

На схеме ниже: вид сумки сверху.

Первым делом надо определиться с шириной застежки А .
Она зависит от модели и личных пристрастий. На моей сумке — 5 см.

Периметр рисунка равен: Две ширины сумки без припусков.

Расстояние В Вы тоже выбираете сами. Мне нравится, чтобы оно было минимальным, например 0,5 см.
Но именно на этой сумке поняла, что это расстояние зависит и от толщины сумки. (Вы же помните про слимтекс в 2 слоя:)). Так вот. На толстых сумках изгиб получается неэластичным и ему надо больше места, чтобы красиво выгнуться.
Поэтому 0,5 см применяем не всегда. Пробуем 1 см или даже 1,5 см.

Теперь рассчитаем длину планки С .

С = Ширина сумки — А — 2В

Формулу я, конечно, упростила. Синусы и косинусы решила не применять (да и подзабыла уже).

Но Вы же помните теорему Пифагора. И то, что половина свободной дуги сумки ну никак не будет равна 1/2А + В . Я тоже помню. Но заморачиваться не буду. И Вам не советую.
Таким образом сделаем дополнительную посадку для эластичности. Много раз так шила. Формула работает.

Это как в самолетах. Мне муж рассказывал. Он когда-то проектировал ракеты. Так там тоже: сначала долго-долго считают, потом по расчетам делают профили, а потом все равно их продувают в аэродинамических трубах. Проверяют расчеты на практике.

Сумка, конечно, не ракета. Но на практике проверено:)

Ширина планки Н без припусков будет равна 1/2А — 1/2 ширины молнии .
Обратите внимание, что молнию можно вшить по-разному. Можно оставить много тесьмы молнии контрастного цвета, например. Тогда планки будут уже. А можно под самые зубчики. It depends, короче.
Но лучше планки сделать пошире, а потом уже с вшитой молнией подравнять. Я скажу когда, да Вы и сами поймете.

Итак, планка с припусками — прямоугольник со сторонами:

С с припусками = Ширина сумки — А — 2В + 2 см на припуски

Н с припусками = 1/2А — 1/2 ширины молнии + 2 см на припуски

И таких 4 штуки. Лучше выкроить одной деталью, укрепить флизелином, а потом разрезать на четыре штуки.
Тут я флизелином не укрепляла. Потому что бортовка мешковина и так лучший флизелин. А в остальных случаях надо обязательно!

Вообще-то это самый сложный и неприятный момент в этом процессе — выкроить эти планки. Но и самый ответственный. Результат зависит именно от этого, а не от танцев с бубном со швейной машинкой.

Поэтому относимся с полной ответственностью к раскрою!

После раскроя на каждой из четырех планок заутюживаем припуски 1 см на боковых срезах, как на фото внизу.

И обшиваем молнию планками.

Молнию я уже обрезала и край обшила кусочком кожи. Тканью здорово обшивать тоже. Но что-то сделать с краем молнии настоятельно рекомендую, потому что он остается свободным и необработанный край как-то не comme il faut.

Для этого, сначала одну планку фиксируем булавками к тесьме молнии, при этом, прячем хвостик молнии как на фото, чтобы он впоследствии не выглядывал.

С другой стороны прикладываем вторую половину планки, совмещая боковые срезы, и фиксируем булавками уже 3 слоя.

Сшиваем детали на швейной машине. Я использую лапку для молнии..

Аналогично обрабатываем другую сторону молнии.

Затем выполняем с изнаночной стороны шов, фиксирующий припуски. На фото ниже он обозначен розовой линией. Шов прокладывается именно в таком положении, как на фото, через нижнюю планку, тесьму молнии и все припуски. Верхняя планка не прошивается на этом этапе. Этот шов выполняется без предварительной заутюжки. Он очень удобно выкладывается руками.

Читать еще:  С чем носить бежевые ботильоны: замшевые, кожаные, лаковые; стиль одежды к ботильонам

А вот после выполнения этого технического шва заутюживаем лицевую планку на место.

Все получается идеально, только боковые срезы у нас пока свободные и незастроченные.

Вот теперь по лицевой стороне (если есть наше всё — моя любимая лапка G, то используем её) отстрачиваем планки с трех сторон (на фото следуем за белым кроликом розовой линией).

Теперь планки с молнией еще раз утюжим и обрезаем до размера А плюс 2 см на припуски.

Отмечаем середины планок, сгибая деталь и срезая ножницами небольшие уголочки. Это самый быстрый, точный и наглядный способ нанесения отметок на срезы. И самый экономный, наверно. Ножницы точно у всех есть).

Точно также отмечаем серединки на обтачках сумки (со всех сторон, в т.ч. и со стороны подкладки, потом будете радоваться). Если обтачка цельная, то таким же образом отмечаем и место бокового шва, которого нет.
Только не забываем, что если обтачка без бокового шва, то складываем не ровно пополам, а пополам только до места шва, как на фото внизу (розовые линии: левая линия — срезы, правая линия — сгиб).

После нанесения отметок соединяем планки молнии с обтачками.

Начинаем всегда с соединения центров, а потом расползаемся к бокам.
Тут еще и следим, чтобы края планок были симметричны.

Размещаем планки между обтачками сумки и прошиваем швом 1 см от края (если рассчитывали припуски 1см).

Выполняем любимый мною технический шов — фиксируем припуски на нижнюю обтачку (лапка G нам в помощь).

Я тут еще кружевце пришпандёрила, чтобы шов соединения с подкладкой был ваще красивый. (Правда потом сие кружевце начало наглым образом распускаться, и я все фестончики посрезала, поэтому в готовой сумке кружевца нет, а какое-то недоразумение торчит:)).

Сшиваем обтачку в кольцо швом 1 см от края.

Теперь пришивваем обтачку к сумке, не обращая внимания на молнию.

Как пришивать обтачку я подробно показывала в МК по пошиву сумки — Птицы.

Моя корзинка оказалась слишком толстой для отстрочки края сумки. Но и без неё неплохо держит форму.

Еще необходимо обтачку прикрепить к сумке, а то застежка будет незафиксирована. Я не люблю сквозных швов отстрочки. По-моему, чем их меньше, тем аккуратнее смотрится изделие. Поэтому я подшиваю обтачку руками к сумке вручную после пришивания подкладки через отверстие в ней. Я, к сожалению, не сфотографировала этот процесс (увлеклась чего-то. ) В МК по сумке-птице я показывала такое закрепление отдельных деталей после пришивания подкладки (а в нашем случае надо пройтись по всему периметру) .

Точно так же вшивается молния в сумку с криволинейным срезом.

Вот например в сумке Акварель. Имеем изогнутый срез верха и много фото застежки. Поэтому сейчас именно на ее примере схемку нарисую.

Как вшить молнию в сумку: пошаговая инструкция и практические советы хозяек

Купили сумку своей мечты, но спустя несколько недель замочек вдруг перестал работать? Неужели выбросить почти новую вещь? Ну конечно, нет! Есть две возможности спасти ситуацию: отнести в ателье по ремонту сумок или пришить новый замок. Если выбираете второй вариант, то эта статья для вас! Давайте выясним, как вшить молнию в сумку.

Порядок действий по замене старого замка на новый

Во-первых, отпорите неработающую застежку, предварительно отметив место расположения. Новую покупайте подходящую по размеру и оттенку. Если ваша сумка из очень плотного материала (кожа или очень толстая ткань), не забудьте докупить иглы, приспособленные для такого шитья. Подберите крепкие нитки, совпадающие по цвету с сумкой.

Итак, все подготовили, теперь давайте приступим непосредственно к замене. Как вшить молнию в сумку?

Сначала крупными стежками ниткой контрастного цвета пришейте новый замочек на место старого. Он должен установиться точно на место предыдущего. Несколько раз откройте и закройте «собачку», чтобы убедиться, что материал сумки нигде не попадает между зубцами молнии. Если все вас устраивает, можно пришивать окончательно.

Замените иглу в машине на специальную, вденьте нить и аккуратно ровной строчкой притачайте одну сторону замочка к сумке, выдерживая расстояние между строчкой и зубчиками 2 мм. Нить в конце обрежьте и завяжите с изнаночной стороны узелком. Аналогичным образом пришейте вторую часть. Удалите черновую нить.

Если сумочка сшита из легкого материала, то и работы будет гораздо меньше — иглу заменять не нужно, и шить проще.

Как вшить молнию в сумку с подкладкой

Некоторые сумки шьются с подкладкой. Если вам необходимо пришить молнию, определитесь с размером и цветом. Длина будет равна ширине сумки + 4 см. Приступим? Соединим ее с подкладкой так, как это показано на фото.

Фиксируем булавками или ручной строчкой ниткой другого цвета. Прошьем, отогнем материю, прогладим шов. Прошьем снаружи по краю.

Вложим этот мешочек в сумку, направление хода замочка выбирайте индивидуально.

Расстегнем замок, иглой с крепкой ниткой аккуратно пришьем подкладку с молнией, делая стежки поверх машинной строчки и не выходя на лицевую сторону.

Вот и все — молния пришита!

Застежка для вязаной сумочки

А иногда у рукодельниц возникает вопрос как вшить молнию в вязаную сумку. Создана она при помощи крючка и вид без замка незавершенный.

Возьмите крючок и оставшуюся от вязания самой сумки пряжу, свяжите 2 полоски-планки, длина которых равна ширине сумочки, а по ширине ориентируйтесь на молнию. Пришейте их к замку с двух сторон аккуратными незаметными стежками (вручную). Затем пришейте к планкам подкладочный мешок и все вместе прикрепите к вашей сумке штопальной иглой вязальной нитью.

Замок-молния в планку

Как вшить молнию в сумку простыми способами, мы выяснили. Можно попробовать метод посложнее — освоить фиксацию замка в планке.

Вырезаем из материала 4 полосы для обтачивания: 2 на лицевую сторону и 2 на внутреннюю, изнаночную. Величина полос зависит от размеров планок, которые желательно получить в конце работы.

Ширина выкройки рассчитывается таким образом: окончательная ширина планочки / 2 + 1,5 см на загиб + 2 см припуска на шов. Допустим, размер готовой планки будет 5 см. Тогда выкройка имеет ширину = 5 / 2 + 1,5 + 2 = 6 см. Сделайте ее чуть шире, проще 1 раз подрезать излишки, чем несколько раз все перекраивать!

Длина нашей планки будет равна длине молнии.

Для более удобной работы приобретите клеевые флизелиновые полоски для пояса. Приклеив их к материалу и отрезав лишнее, не забывая о припусках на швы, можно ничего не рассчитывать и не чертить выкройки.

Приложим полосы обтачки с двух сторон лицевыми сторонами к застежке, совместим кромки и сшиваем, отступая на 4 мм от зубцов молнии. Отогнем полоски ткани и прогладим их. Проложим еще одну строчку рядом со сгибом. Это нижняя сторона, «смотрящая» в сумку.

Теперь обработаем верх: прикладываем подготовленные полоски близко к зубчикам замка, но так, чтобы при закрывании ткань не мешала, фиксируем булавочками. На машинке крепим лапку для пришивания молний, строчим рядом с краем. Все фиксирующие элементы удаляем и тщательно утюжим.

Работа с трикотажем

Трикотажная ткань очень капризна, и вопрос, как вшить молнию в трикотажную сумку, часто остается открытым. Так как трикотаж сильно растягивается, при пришивании молнии могут образоваться волны и заломы. Для того чтобы этого избежать, оклейте изнаночную часть сумки в местах пришивания молнии флизелином или долевиком. Долевик — это тканевая полоса или нетканый материал, которым закрепляют проблемный участок работы для избежания растяжений, осыпания нитей и т. д. В этой роли используйте полосы дублерина, термоткань. Если всего этого нет и купить негде, то возьмите обычный малярный скотч. Полоски необходимо приклеить или приметать на припуски для швов в тех местах, где будет пришиваться молния.

Молния для внутреннего кармана

Практически все женщины любят не просто интересные и оригинальные, но также и практичные сумки. А значит в них должны присутствовать потайные кармашки или даже несколько! Но если в новой сумке нет ни одного? Соорудите их сами, своими руками, обязательно с замком-молнией, чтобы все полезные мелкие вещицы не терялись. А как вшить молнию в карман сумки, сейчас разберемся.

Для начала, чтобы упростить свой труд, оклейте ткань дублерином или флизелином — ткань подкладки обычно очень тонкая и мягкая. На изнаночной стороне, в местах с приклеенным уплотнителем, нарисуйте рамочку, ширина которой равна ширине «собачки», а длина — самой молнии. Отметьте углы для разрезания. Выкроите из подкладочной ткани кусок (карман), который вы пристрочите к этой рамке. Пройдите весь периметр нарисованной рамки, уголки материи очень близко к строчке разрежьте, выверните кармашек. Все очень хорошо разгладьте утюгом, в эту прорезь вшейте молнию, на ближайшем расстоянии к краям ткани.

Многие из вас готовы сшить чудесные сумки или связать их крючком и на спицах, у некоторых несколько вещиц не используются по причине сломанного замка. Теперь вы узнали, как вшить молнию в сумку — это совсем не сложно. Попробовав один раз, вы обязательно вернетесь к этому занятию, будете очень довольны собой и результатом своей работы!

Читайте далее:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector